On savait déjà que coudre, broder tricoter, customiser... était à la mode, que ce soit chez la jeune génération ou chez les stars.
    Mais des américains vont plus loin : ils viennent de créer à New York la "Church of craft" ! Leur crédo : "en créant de tes mains; tu élèves ton moi spirituel, tu prends confiance en toi et tu rends ta vie et celle de autres meilleures". Ses 300 membres se réunissent tous les dimanches matin dans un café branché de la ville pour prier et créer ensemble. Et c'est sérieux puisque l'église fait des émules partout aux États-Unis. Ils ont même un site internet !!

    L'intérêt du tissage au carton c'est qu'il nécessite très peu de matériel mais voici quand même les quelques bases à connaître :
     Le tissage au carton ne nécessite pas vraiment de métier aussi élaboré que le tissage traditionnel. Il faut deux points sur lesquels attacher les fils à tendre. Pour se faire plusieurs solution : jusqu'en 1985 il existait des métier à tisser pour tissage en carton, mais c'est aujourd'hui passé de mode. on peut encore se trouver dans des brocantes et sur des sites de ventes aux enchères. Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même ou trouver quelqu'un qui manie assez bien le bois pour le faire :

    Si vous voulez faire plus simple une solution consiste à utiliser deux chevilles de bois maintenues sur une table par des serre-joints. Encore plus facile : des serre-joints attachés à l'envers dont vous revcouvrez la fiche de papier pour ne pas abimer le fil.
    Enfin la dernière solution consiste à attacher l'ouvrage entre un support fixe et la ceinture du tisserand.
    Exemples de systèmes d'attaches :

    Pour trouver un métier pour tissage au carton sur internet : chez Dundas Loom company.

    Ensuite il faut fabriquer les cartons sur ce modèle (ou quelque chose d'approchant).

    Il est important que les bords soient arrondis pour éviter qu'ils accrochent le fil et pour qu'ils tournent plus facilement. De même la forme carré permet de mieux les tenir en main.

    Pour passer le fil on peut utiliser une navette comme pour le tissage mais on peut aussi se contenter de former un papillon de fil comme ça :

    Si j'ai bien compris, il va falloir que j'active mes mimines tout cet été pour vous satisfaire.
    Des projets j'en ai plein mais encore faut-il passer à l'action.

• remplir le questionnaire pour trouver une NSP.

• Le gambison (veste matelassée) pour le chéri. Il est bien avancé mais je dois finir les surpiqûres avant de vous le présenter.

• Une armure en faux cuir pour moi, que j'avais commencé pour un personnage de GN, mais le Gn s'est arrêté et l'armure aussi.
• La customisation d'un chemisier blanc, col hirondelle qui manque singulièrement de pinces, mais une fois receintré il devrait être charmant.
• Une borderie sur une robe d'été en lin vert clair.

• Un début de manchon en patchwork vert, pour moi cette fois-ci.
• Mes cleaves que j'ai bien avancé pendant les oraux : le stress et le tricot font bon ménage mais il faut faire attention à ne pas trop serrer les mailles. A un des candidats qui s'étonnait qu'on puisse faire du tricot et passer l'agrégation, j'ai répondu "au moins, si j'ai pas l'agrégation, j'aurai un pull". Vous imaginez l'air perplexe dudit candidat.

• Trouver un moyen de réutiliser le jean customisé que je vous avais montré mais qui est trop petit (et trop court).

• Un short-jupe dans du taffetas cuivré.
• Un cache-épaules, je sais pas encore comment.
• Un chapeau en feutrine (peut-être).
• De jolies sous-robes ou nuisettes ou assimilés.
• Une robe cache-coeur dont j'ai trouvé le patron dans le livre Sur mesure.
• Un cache-coeur en tricot avec des pelottes d'angora vert clair. Oui encore un cache-coeur mais c'est tellement joli, et puis ça a un adorable petit coté danseuse que j'adore.
• Une redingote : je ne sais pas si j'aurais l'occasion de porter un truc pareil mais j'aime bien la forme et ce décalage historique (plus personne ne porte ça) m'amuse.
• Des trucs à faire avec les restes de tissu parce que ça, j'en ai !!

• Des costumes.
• Un corset XIXe siècle et sa chemise.
• Le manteau d'Eowyn et peut-être la robe blanche.
• Un châle violet en dentelle
• La customisation de mon T-shirt manche 3/4 vert en brodant dessus des feuilles d'automne (pas encore de saison, j'ai le temps).

    Le tissage au carton est une très ancienne technique de tissage. On a des témoignages archéologiques qui remontent au moins jusqu'à l'âge du bronze. C'est une technique qui était très répandue en Eurasie, particulièrement en Birmanie et en Scandinavie. On a même retrouvé un métier à tisser au carton dans la tombe d'une reine viking, parmi d'autres objets du quotidien. Par contre il semble qu'il n'y ait pas de trace en Amérique ou en Afrique. Mais ça fait quand même une belle diffusion ! La technique fut largement utilisée jusqu'au XIIIe siècle avant de passer de mode.
    Le tissage au carton permet de confectionner des galons très résistants qui étaient utilisés dans la décoration des vêtements (voir le vieux post sur le costume viking).
   
    Le principe de base : les fils sont montés sur des cartons carrés, l'écartement entre les trous forme la foule où passe la duite. On tourne au fur et à mesure les cartons pour changer de foule.
    Un petit schéma qui illustre la différence entre tissage sur un métier et tissage au carton :

    Chaque fois que l'on tourne les cartons on tort les fils de chaine, ce qui rend le tissu plus résistant mais ce qui serait impossible à faire sur un métier à tisser où tout les fils de chaine restent parallèles.
    Un petit exercice pour voir ce que ça donne : monter un seul carton et voir comment les fils réagissent :



    Voilà pour aujourd'hui. Pas grand chose cette semaine car je passe mes oraux : c'est épuisant... A bientôt !

    Le film de Sophia Copola, Marie Antoinette, n'est certainement pas historiquement correct. Mais quel plaisir de découvrir cette débauche de costumes qui, eux, présentent un certain réalisme. Je vous propose donc un petit tour du coté de la mode féminine des règnes de Louis XV et Louis XVI, mode dite roccoco.
    Le siècle de Louis XIV fut un siècle de raideur de l'étiquette et donc du costume, le XVIIIe siècle s'en émancipe. Les dames de la cour commencent à rivaliser d'élégance avec les hommes qui jusque là avait le costume le plus ornementé. En même temps le siècle aspire à plus d'intimité et de confort.

    L'une des tenues les plus prisées du début du siècle est la "robe volante" inspirée du déshabillé de la fin du règne de Louis XIV. Cette robe est composée d'un corsage à plis larges tombant des épaules jusqu'au sol et d'un jupon rond. Elle semble confortable (bien que portée sur un corset) mais absolument indécente pour paraître à la cour.
    Voici une représentation de la robe volante par Watteau dans L'enseigne de Gersaint, 1720. Il a donné son nom au plis du dos dits "plis Watteau" sans en être l'inventeur pour autant.



    A la cour, pendant toute la période, c'est la "robe à la française" qui triomphe jusqu'à la Révolution. Malgré son nom, elle est portée dans toute l'Europe (y compris en Angleterre). Cette robe se compose de la robe à proprement parler, d'une jupe (sorte de jupon apparent) et d'une pièce d'estomac triangulare portée sur le thorax et l'abdomen. La silhouette est modelée par un corset et des paniers. La robe de cour est soutenue par des paniers très larges, qui lui donnent sa forme caractéristique, mais fort peu pratique.


   
    Mais le XVIIIe siècle est aussi un siècle à la recherche de simplicité (si, si !). Les aristocrates commencent à s'inspirer du style vestimentaire des roturiers. Les dames de cour portent, dans l'intimité, des tenues champêtres librement inspirées des femmes du peuple. La robe devient plus simple, elle est portée avec une veste courte appelée casaquin ou caraco. La pièce d'estomac est remplacée par des "compères", deux rabats de tissu un peu moins contraignants, attachés par des boutons ou des agrafes à l'ouvertures frontales de la robe.
    Le succès de ce genre de tenue est à mettre en parallèle avec la vague d'anglomanie de l'époque. L'Angleterre a une forte influence sur la mode masculine française pendant tout le XVIIIe siècle et commence à influencer la mode féminine à partir de 1770. Le goût (très anglais) pour la promenade inspire la "robe retroussée dans les poches" : les pans de la jupe sont relevés dans les poches latérales de la robe puis drapés dans le dos pour donner une plus grande liberté de mouvement.

        A cette mode succède celle de la "robe polonaise" : l'arrière de la jupe est remonté à l'aide de cordon puis divisé en trois partie drapées. Ce nom étrange ne veut pas dire que la mode venait de Pologne mais fait allusion au premier partage de la Pologne en trois en 1772.

    La "robe à l'Anglaise" est une variante de cette robe polonaise mais les plis sont cousus dans le dos jusqu"à la taille. Elle se compose d'une robe fermée sur le devant et d'une jupe montée par fronçage puis couture au corsage selon une ligne qui remonte des hanches vers la taille. Son corsage ajusté se termine par une pointe au bas du dos. Elle pouvait être portée sans panier, ses drapés lui donnant alors sa forme ronde.

       Marie-Antoinette met à la mode ses tendances venues d'Angleterre. Son goût pour la nature se manifeste dans la création du Hameau de la reine, où elle aime se vétir d'une simple robe de coton avec un chapeau de paille. Elle apprécie particulièrement la chemise en mousseline blanche, style qui fut baptisé "chemise à la reine" en 1775. Par son étoffe comme par sa coupe, la chemmise à la reine marque une transition vers la robe à taille haute du Directoire, mais c'est une autre histoire...


    Passons à un petit exercice pratique.
    Quelle robe porte Marie-Antoinette ?

    La robe du mariage est une robe de grande cérémonie. C'est donc bien logiquement une robe à la française : panier très large, pièce d'estomac très orné.


    Ici promenade au parc. L'ampleur des jupes et la pièce d'estomac permettent de reconnaître encore des robes à la française. Les tissus sont typiques de l'époque égalemnt avec la mode des indiennes : toiles de coton imprimées (et importées des Indes). Pas précisément pratiques pour se promener dans le parc.


    Photo intéressante : observez la différence des corsages et de leur fermeture. Sur la gauche (et probablement sur la droite mais difficile à dire à cause du noeud du chapeau) une robe à la française avec sa pièce d'estomac triangulaire (un peu simplifiée). Au centre par contre, le corsage boutonné sans pièce d'estomac est typique d'une robe à l'anglaise.


    Ici une jupe relevée, un corsage serré dont on devine un fin en pointe dans le dos : une robe à la polonaise.